Перейти к публикации

Cредства передвижения на рыбалку


Ещё один вопрос по «Жигулям».
При пробеге после этак в 40 000 км стал повторяться вот какой эффект. Если автомобиль постоит поболее 5-6 часов, то задний ход включается со стуком, первая передача – с некоторым затруднением. Но, если включить вторую, слегла отпустить спецпление до появления тенденции автомобиля чуть тронуться, то после этого задний ход включается совершенно свободно. Далее, после нескольких переключений передач на ходу, любые передачи включаются совершенно свободно. И эта свобода сохраняется, пока автомобиль не постоит ещё несколько часов.
С чем это связно:
- Неполное выключение сцепления (возможно, из-за небольшого подсоса воздуха)
- Или некий небольшой дефект самой коробки передач?

Сезон назад была замечена небольшая течь одного из гидроцилиндров сцепления. Замена цилиндра и последующая прокачка ситуацию радикально не исправили.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Serpilius

Вообще сцепа стандартно проверяется просто - повтыкай передачи на заглушенной машине. Если все включается хорошо, а на заведенной не втыкается - копать сцепу, может корзина перекашивается, может еще что.

З.Ы. Говорят на классике какой то свободный ход должен быть отрегулирован...

Регулировка сцепления на классике производится несколько по другой технологии. Отличие в том, что в большинстве случаев регулируется не свободный ход педали сцепления, а свободный ход штока толкателя рабочего цилиндра сцепления от контрагайки до вилки сцепления. Величина данного свободного хода должна составлять около 5мм.

регулировка сцепления на классике

Сама процедура регулировки также является несложной и выполняется при помощи двух регулировочных гаек. Для удобства работы не забудьте предварительно снять пружину.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Serpilius
На задней и первой передаче ушатались синхронизаторы. Можно просто отпустить и выжать сцепление и всё включится. Это при условии, что не ведёт сцепление.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Serpilius
Или повело корзину или затрудненное перемешение диска сцепления по первичному валу коробки передач. Пока не сильно напрягает - катайся. Надоест - меняй сцепление.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Alexis
Не пишите бреда. Ни на одной нашей машине нет синхронизатора на задней передаче.
А если уйдет жтдкость из бачка, сцепление просто не будет работать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Или повело корзину или затрудненное перемещение диска сцепления по первичному валу коробки передач. Пока не сильно напрягает - катайся. Надоест - меняй сцепление.


Вот, вот!! Шлицы помазать и подшипник первичного вала глянуть в маховике

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

повтыкай передачи на заглушенной машине. Если все включается хорошо, а на заведенной не втыкается - копать сцепу, может корзина перекашивается, может еще что.



Эффект скорее обратный, при заглушенном двигателе скорее может будет затруднено переключение передач

Можно просто отпустить и выжать сцепление и всё включится.


Бывало такое. Поэтому периодически пытался прокачивать сцепление. Радикально и надолго не помогало. Кстати, и при прокачке воздуха выходило чуть-чуть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати, и при прокачке воздуха выходило чуть-чуть.


Подсос воздуха в систему исключён, при износе только течь, либо из рабочего на землю или из главного в салон под ковёр.
Контролируй уровень жидкости.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Народ, а вот кто бы мне подсказал симптомы смерти датчика кислорода на тазах, или как его вообще проверить мона?

Есть мотористы?

Стала в городе кушать 10л стабильно, на трассу вышел - 7-7,5 расход.
Воздуха на хх жрет 12,5кг, шаги РХХ 38-42, расход на ХХ прыгает 1,0-1,1л

Отключаю датчик, через полминуты вылазит пару ошибок о нем и воздух на ХХ становится 10,2-1,8, РХХ 32-33, расход на ХХ 0,9-1л и вообще мотор ровнее работает, пропадают мелкие подергивания и рывки на на малом дросселе когда отпускаешь газ и чуть надавливаешь.

АЦП ДК показывает 3,65В, вроде мало? не 4,5 должно быть разве? Время впрыска тоже какое то большеватое...

Вот скрины с софтины? Можно по этому что понять?
http://s019.radikal.ru/i635/1204/fa/a52affc0155c.jpg
http://s019.radikal.ru/i621/1204/67/4a2348673ebf.jpg
http://s019.radikal.ru/i621/1204/67/4a2348673ebf.jpg
http://i037.radikal.ru/1204/d4/bdcde79f2d2c.jpg
http://s019.radikal.ru/i631/1204/3c/3df94c9da782.jpg
http://s019.radikal.ru/i605/1204/2a/1ce27df3459b.jpg
http://s019.radikal.ru/i640/1204/05/58b57b3d0663.jpg
http://s59.radikal.ru/i163/1204/bb/5a21db8994fc.jpg
http://s019.radikal.ru/i627/1204/fa/00b04d66fadb.jpg

З.Ы. Прошивка тюненая, машин валит будь здоров, может просто в этом дело :biggrin:

З.Ы.Ы. Забыл сказать почему на ДК грешу, сначала я полгода с треснутым коллектором проездил и видимо его кислородом напоил, затем еще 100км мчал с пробитой прокладкой и его тосолом помыл, да и вообще пробег у него 130ткм :biggrin:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Злой Гарри
Когда жидкость медленно уходит- именно так и проявляется. Когда тормозуха разом вытекла- не рассматривается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ещё один вопрос по «Жигулям».
При пробеге после этак в 40 000 км стал повторяться вот какой эффект. Если автомобиль постоит поболее 5-6 часов, то задний ход включается со стуком, первая передача – с некоторым затруднением. Но, если включить вторую, слегла отпустить спецпление до появления тенденции автомобиля чуть тронуться, то после этого задний ход включается совершенно свободно. Далее, после нескольких переключений передач на ходу, любые передачи включаются совершенно свободно. И эта свобода сохраняется, пока автомобиль не постоит ещё несколько часов.
С чем это связно:
- Неполное выключение сцепления (возможно, из-за небольшого подсоса воздуха)
- Или некий небольшой дефект самой коробки передач?

Сезон назад была замечена небольшая течь одного из гидроцилиндров сцепления. Замена цилиндра и последующая прокачка ситуацию радикально не исправили.


Не стоит оставлять на первой передаче, лучше на задней, и масло надо поменять в коробке и в мосту, хоть и пробежала не много, но лучше поменять, оно там черное уже и с пузырями будет факт. Это вообще для классики нормально, когда первая с трудом и задняя не всегда попадает с первого раза.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это вообще для классики нормально, когда первая с трудом и задняя не всегда попадает с первого раза.


Выжмешь два, три раза педаль сцепления и поехали!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

http://www.youtube.com/watch?v=Mtnm2gRbFQ4&feature=share
придурки вместо того чтоб пойти на горку машины предупреждать-останавливать, стоят считают...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ужос какой.
Alexis
Если жидкость медленно уходит - иногда имеем завоздушивание системы. Лечится несколькими нажатиями на педаль сцепления. А не переключением передач туда-сюда. Семенов
Да совершенно апельсиново на какой передаче оставлять автомобиль. И цвет масла - ну небывает оно в трансмиссии черным за 40 тысяч а при современных маслах и гораздо больше. Не надо вспоминать когда туда заливали гудронговнилингуталин.. И совершенно побарабану какое оно в мосту. И причем тут пузыри? И совершенно не нормально то что первая с трудом и задняя через раз - это говорит только о том что не смазаны нихрена шлицы вала - что с завода и поставляется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По поводу трансмиссионого масла. Имеет смысл для «жигулевских» задних мостов и КПП использовать полусинтетику, или можно удовлетвориться современными аналогами ТАД-17?

Есть ли смысл промывать редуктор моста и КПП при замене масла, например, смесью трансмиссионного масла и чего-то менее вязкого?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По поводу трансмиссионого масла. Имеет смысл для «жигулевских» задних мостов и КПП использовать полусинтетику, или можно удовлетвориться современными аналогами ТАД-17?

Есть ли смысл промывать редуктор моста и КПП при замене масла, например, смесью трансмиссионного масла и чего-то менее вязкого?


Я бы заливал ТАД-17 и не промывал. Правда на жигулях последний раз ездил лет 10 назад :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть ли смысл промывать редуктор моста и КПП при замене масла, например, смесью трансмиссионного масла и чего-то менее вязкого?


Этой ерундой никто не занимается, масло ходит по 200 тыщ и не меняют, только контролируют иногда уровень и сапун на заднем мосту!! При заливе с синтетическими присадками могут потечь сальники.
Оставь автомобиль в покое, а то замучишь профилактикой, потом придётца тащить авто в ремонт. (осенью дедушка в Ниве слил масло с переднего редуктора и залил в двигатель второй уровень)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть ли смысл промывать редуктор моста и КПП при замене масла, например, смесью трансмиссионного масла и чего-то менее вязкого?


Я вот то-же сейчас на классику сел,но я о ней не такого высокого мнения :biggrin:
Какая промывка, ТАД-17 вполне. Да и менять зачем......если только из-за ремонта.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да вот стращают на других форумах, что якобы ТАД-17 на морозе рвет сальники полуосей. Хотя, 20 лет ничего кроме ТАД-17 не было в СССР, и ничего, сальники вроде массой зимой не рвались.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да вот стращают на других форумах, что якобы ТАД-17 на морозе рвет сальники полуосей



когда-то всю сибирскую зиму -30-35 катался на 06, ничего не рвало.Однажды в -47 оторвало аммортизаторы, замерзло рулевое и тормозило только одно колесо, а потом не отпускало метров 10)), а сальники все остались живы :biggrin:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот интересно, а чем "наш" редуктор отличается от "ненашего"? Принцип работы другой? Или чё? Про коробки согласен-там есть фишка с синхронизаторами, старые(вроде как бронзовые) не любят GL5 , оно их сжирает почему-то.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот интересно, а чем "наш" редуктор отличается от "ненашего"? Принцип работы другой? Или чё?


В обработке пятна контакта шестерён фосфатация, цианирование и.т. д.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот интересно, а чем "наш" редуктор отличается от "ненашего"? Принцип работы другой? Или чё?


Если это вопрос ко мне отвечу так : принцип-то один и тот-же но в спец технику на базе МТЗ (Беларус) в принципе по барабану что заливать, главное чтобы на морозе колом не встало, а в TEREX, JSB и т.д. свое. Вот и все отличие.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не поделиться ли кто опытом: есть ли доступные, недорогие и безвредные для автоэмали средства для обезжиривания поверхности кузова легкового автомобиля?
Конечно, можно на автомойке заказать обезжиривание кузова, только в последнее время с дорог столько жирной дряни летит, что это обезжиривание становится показанным этак каждый месяц.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

voffchik
Я ни разу не обезжиривался, как то не напрягает. А практически на всех мойках предлагают мойку с соляркой. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

есть ли доступные, недорогие и безвредные для автоэмали средства для обезжиривания поверхности кузова легкового автомобиля?




Уайт спирит.
Каждый год пару раз тру кузов, весной и как придется.Намочил губку, протер какой то элемент (дверь, крыло и т.д) и секунд через 20 вытираешь тряпкой насухо.Никаких следов.Проверить качество легко, поводишь рукой по дверям в районе ручек и в районе порогов, если есть шероховатость повторяешь..

Советую и стекла пару раз в год протирать , только уже в уайт спирит добавить 646 50х50.Намочил без фанатизма тряпку, протираешь стекло и сразу второй рукой насухо трешь чистой тряпкой,стекло не узнать.В этом случае на кузов лучше не капать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Советую и стекла пару раз в год протирать , только уже в уайт спирит добавить 646 50х50.Намочил без фанатизма тряпку, протираешь стекло и сразу второй рукой насухо трешь чистой тряпкой,стекло не узнать.В этом случае на кузов лучше не капать.


Мою "Мистер мускул". Напшикал, через 5мин смыл.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мою ъМистер мускулъ. Напшикал, через 5мин смыл.



Мускул ,это мускул, не ототрет он то, что за зиму наприлипает, а растворитель запросто а уж потом любой стекломой подойдет.
Кстати, легко проверить, вечером когда уже стемнело, во время езды внимательно через лобовое стекло посмотреть на фонари вдоль дороги.Если стекла грязные огоньки расплываются на четыре луча, а если чистые,(после хорошей протирки) то никаких лучей нет.
Это так сказать из личных наблюдений.Хотя............., критерии чистоты у всех разные,да и не всем она нужна, на скорость не влияет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Дни рождения

    Все дни рождения

    Поздравить

×
×
  • Создать...